当 商业化 成为时尚圈不可或缺的欲望之时，品牌更换设计师的频率很大程度上跟设计师到底能不能让品牌获更多的 利益 有着不可分割的关系。

Givenchy前任创意总监Clare Waight Keller因 叫好而不叫座 导致与Givenchy只有短短的三年“恋爱”，而后者从潮流圈提拔上来的1017 ALYX 9SM主理人Matthew Williams也在近段时间传出被“分手”的消息，甚至于他的好朋友Kim Jones公开喊话，他认为Matthew Williams需要的是时间，世人总归会明白他的创意的。

(资料图)

设计师这一岗位似乎更像是一种不成功便成仁的现状。

Gucci的前任创意总监Alessandro Michele在执掌Gucci七年的时间里，为品牌创造了一个又一个巅峰，但又因为后续Gucci的 收益疲软 以及在设计方面与公司沟通无果之后，在去年的十一月则是以非常突然的方式离开了Gucci，虽然现在尘埃落定，但并不知道Sabato de Sarno到底能给Gucci创造怎样的未来。

这种情况在Louis Vuitton身上显现的更加明显。

男装创意之位空窗一年之多，之间的成衣系列则是由Virgil Abloh生前的创意团队完成，在大家都认为是时候该公布下一任创意总监花落谁家之时，却没想到2023年秋冬系列是由客座设计师Colm Dillane与Virgil Abloh生前的创意团队共同完成。

但在最为热门的候选人名单中，Martine Rose、Heron Preston、Jonathan Anderson等人之中似乎又有消息说到，Dior Homme和Berluti前创意总监 Kris Van Assche 即将成为下一任Louis Vuitton男装创意总监。

这个继Hedi Slimane之后在Dior Homme 11年的设计师毫无疑问为Dior的男装创造了一个时尚圈无法忽视的模样，放眼整个时尚圈之中，并不是每一个设计师都能在头部品牌中有十年以上的经历，大多数在三至五年便会因为种种原因更新换代。

所以，当Kris Van Assche的名字出现在Louis Vuitton男装创意总监的候选名单之中的时候，不少圈内人士便开始又重新关注起他。

尽管在制造爆款方面，他绝对比不上Virgil Abloh、Demna Gvasalia、Hedi Slimane等人，但从执掌Dior Homme开始到后续的Berluti，他对于时尚的理解完全不亚于其他设计师，以至于许多人都称他为时尚圈的 宝藏设计师 。

Dior Homme by Hedi Slimane

把视线转移到彼时Kris Van Assche执掌Dior Homme之时。

在Hedi Slimane于Dior Homme创造了自己独一无二的特色之后，到底谁能驾驭住这一个人主义异常明显的Dior Homme便成为了时尚圈的一个巨大的疑问。

但作为Hedi Slimane学生的Kris Van Assche做到了。

1996年，Hedi Slimane被Yves Saint Laurent的恋人Pierre Berge发现并提拔，而与此同时，年仅20岁的Kris Van Assche从安特卫普皇家艺术学院毕业，来到Hedi Slimane身边成为了他的助手。

Saint Laurent by Hedi Slimane

跟在Hedi Slimane身边，如果想不受到他的熏陶那是一件几乎不可能的事情，面对Hedi Slimane如此 黑暗 、 摇滚 、 颓废 的风格，并且这种风格在时尚圈大受欢迎，你很难不被它牵着鼻子走。

所以，后续你在Kris Van Assche执掌Dior Homme时期的作品中也能发现他的风格与Hedi Slimane有着些许的相似，最明显的视觉特征便是它们都对于人们的身材有着极高的要求。

「青出于蓝胜于蓝」

Kris Van Assche的首秀

Dior Homme S/S 2008 by Kris Van Assche

Kris Van Assche在刚接手Dior Homme的时候，人们会因为在他的设计之中看到不少Hedi Slimane的影子之时感叹道——他是准备当第二个Hedi Slimane吗？

因为在之前有和Hedi Slimane的这层关系之上，人们不得不在一些时候怀疑他到底想要表达的是什么，尽管当时时尚圈的商业化并没有像如今这么严重，社交媒体也并未如此发达，人们更多的是关注于设计师想要表达的是什么。

早期Hedi Slimane执掌的Dior Homme更多的是将 时尚与摇滚乐 结合在一起的极具个人特色的男装，例如David Bowie、Mick Jagger、 Jack White等人，并且当时Hedi Slimane还会为这些摇滚歌手设计巡回所穿着的服装。

但Kris Van Assche并不相同，尽管他在Hedi Slimane身边有着相当的时长，也被他的设计理念所影响，但你在他所执掌的Dior Homme出了看到些许Hedi Slimane的影子之外，你还能看到 传统高级时尚 的影子。

Dior Homme by Kris Van Assche

Kris Van Assche利用传统高级时尚的剪裁诠释了专属于年轻一代的态度。

他手中的Dior Homme同样也是对身材有着极高要求，但不同于Hedi Slimane的是，Kris Van Assche的设计少了那些黑暗、摇滚的风格，更多的是 专注于态度的表达 ，虽然你当时在Dior Homme秀场上看到许多西装、大衣等偏商务的款式，但在Kris Van Assche手上它们又有了更年轻的生命。

Dior Homme F/W 2018

Kris Van Assche于Dior Homme的最后一季

这也或许是后来Berluti选择Kris Van Assche的其中一个原因，因为在他手中古板与商务永远不是一个「等号」，而是拥有如同“X”一样的无限可能。

尽管二级市场对于当时Hedi Slimane执掌的单品有着近乎于癫狂的追求，但不得不承认的是，对于高级时装屋而言，Kris Van Assche所呈现的样子是更适合传统的，而Hedi Slimane则是时尚圈中的一个“怪胎”，他更多的是将个人特色发挥到极致。

Berluti S/S 2019 by Kris Van Assche

在执掌Dior Homme 11年的时间中，Kris Van Assche显然拥有了相当丰富的掌舵手经验，对于如何与品牌本身进行“沟通”他与Hedi Slimane相比，显得更加“温顺”。

按照现代的话术来说，Kris Van Assche更像是时尚这台巨型机器中不断运转的圆形齿轮，而Hedi Slimane则是与之相比显得更有棱角，不管是从他所执掌的Dior Homme，还是后续的Saint Laurent以及现在的Celine，你都能感受到Hedi Slimane是一个“固执”的人。

「短暂的昙花」

Berluti by Haider Ackermann

定位一直以来都是 偏商务 的Berluti直到现在也是时尚圈男士商务品牌的代表之一，你但凡跟商务挂钩的列表当中，Berluti一定是其中之一。

在Kris Van Assche之前，正是拥有自身同名品牌的Haider Ackermann，但是仅在一年半之后，这位设计师也与Berluti分道扬镳，接替他的正是从Dior Homme离任的Kris Van Assche，但好景不长，他并没有像Dior Homme时期的好运，也仅是成为Berluti的一位短暂的三年 “客座设计师” 。

Berluti F/W 2019

上面也说到Berluti选择Kris Van Assche也是相中了他对于如何 让枯燥的商务风赋予年轻姿态的能力 ，而在这三年之中，Kris Van Assche确实也做到了。

款式仍是那些经典的款式，味道也仍然是熟悉的Kris Van Assche味道，但颜色、用料、设计等方面却比Dior Homme时期更加狂野，涂鸦、大胆的撞色、草书等元素并不像是一个商务品牌该有的样子，但在Kris Van Assche手中利用其剪裁手法，让两者融合到了一起。

上 Berluti by Haider Ackermann

下 Berluti by Kris Van Assche

若评价Haider Ackermann的Berluti是带有放荡不羁的霸道总裁，那Kris Van Assche手中的Berluti更像是一个职场当中拥有良好教养，会把自己收拾得体的时尚上司。

在疫情肆虐之时，Kris Van Assche曾说到现在的市场但凡有预算的人或公司都能制作一个非常好的视频来迷惑消费者，这些拥有精美包装的“毒药”你因为疫情的原因无法近距离接触它们，但是对于时尚本身而言这根本就是一场大型的 「作弊现场」 ，所以他尽可能的在 用料 和 工艺 上让人们可以通过图片或视频就能感受到Berluti的高水准，尽管因为疫情并不是每一个人都能自由出行。

在这短暂的三年时间里，Berluti就像是一朵短暂的昙花一般，而从2011年开始，Alessandro Sartori、Haider Ackermann、Kris Van Assche先后赋予了这个从1895年至今拥有百年历史品牌以新的生命。

但对于时尚圈而言，赋予新的生命是远远不够的，不管是头部品牌或是商务品牌，不破不立正是现在许多品牌正在寻找的突破口，像Zegna在与Fear of God合作之后便发现了全新的市场，年轻化对于Zegna来说正是一种现在进行时的状态，既能巩固传统消费群体，又能照顾到年轻消费群体的需求，何乐而不为。

「“批发”的设计师」

时尚圈商业化如今是一个不能被否定的现状，不管是头部品牌还是设计师品牌纷纷都呈现着 “分裂化” 。

一方面这些商业的设计之于人们生活而言是门槛不高的单品，并不是每个人都会对时尚感兴趣，但每个人都希望自己变得更加富有从而消费会更上一层楼并不假，所以这些单品瞄准的恰好是这一消费群体；另一方面，商业化的设计很容易会让消费者误解品牌真正的核心。

街头文化仍是Louis Vuitton当下的主旋律

所以，当Kris Van Assche被传出可能会成为下一任Louis Vuitton男装创意总监之时，似乎这块宝藏也即将重出江湖，尽管并未尘埃落定，但人们对于他未来的走向颇有兴趣。

不同于当下时尚圈提拔新人的做法，Kris Van Assche有着较为丰富的执掌经验，而这些对于Louis Vuitton男装线来说或许是起到一个 「整合」 的作用，在Virgil Abloh执掌期间，Louis Vuitton的男装线用失去传统高级时尚身影的“代价”，换取了商业上的巨大成功，并且成功改变了时尚圈的整体趋势，这很难用当下的眼光去评价利弊。

例如Tom Ford、Dries Van Noten、Walter Van Beirendonck等品牌在商业化环境中“苦苦挣扎”

现阶段的时尚圈，设计师隔三差五便会离开品牌又去到下一个品牌，当许多人对这种节奏见怪不怪的时候，时尚圈便会加速这种“病态”的节奏，当一个设计师无法为品牌带来它需要的时候，那么“分手”的结局已经成为了板上钉钉的未来。

用“批发”二字来形容虽带有贬义之意，但在现实与商业化的时尚圈面前这也是无可奈何的一件事，当品牌不断变大变强之后，则必须要有相对应的资金去运转，“批发”对设计师们来说就是一道坎，也是一篇命题作文，如何书写全靠怎样应对商业化的狂潮。

若未来Kris Van Assche真的成为了Louis Vuitton的男装创意总监，那在一定程度上也宣告着Louis Vuitton不管是男装或是女装都即将回归传统高级时装，人们都说时尚是一个轮回，在人们现如今对传统高级时装冷漠的阶段，下一个阶段谁都不知道是不是传统高级时装的春天。

但不管怎么说，潮流易逝，时尚终究是一门更高级的“潮流”，打造出具有永恒且经典的单品才是时尚圈真正发挥其价值的灵魂所在，在铁打的设计师“流水线”上，到底怎样才能完美应对偌大的市场，或许并没有多少设计师能够有百分百的信心做到。